Anjelica Huston en su primer shooting de moda, 1969

Fotos: tomadas de www.ciaovogue.com (Copyright de Condé Nast)

Fuente de información: www.vogue.com

Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos! La edición de Vogue USA del 15 de octubre de 1969 abría con una producción de moda diferente, fotografiada por Richard Avedon, con el estilismo de Polly Mellen y con una modelo desconocida por aquel entonces, Anjelica Huston.

Anjelica tenía sólo 17 años, acababa de perder a su mamá en un accidente automovilístico y andaba un tanto desorientada, así que fue el fotógrafo Richard Avedon -conocido de sus padres- quien le sugirió que fuera a ver a Diana Vreeland, quien estaba a cargo de Vogue en aquel momento. Anjelica quería ser modelo y también actriz, en línea con la carrera de su padre, el famoso director de cine John Huston. La mamá de Anjelica, la bailarina Enrica Soma, merece un post aparte!!!

Durante la entrevista con Vreeland, vaya a saber por qué, Anjelica se desmayó, y cuando volvió en sí Diana Vreeland le estaba maquillando las mejillas!!!!! Sólo a un personaje como a D.V. se le puede ocurrir algo así ante una persona desmayada... Primeros auxilios? No!!!! Maquillaje!!!!

La decisión de Diana fue que Anjelica viajara a Irlanda junto a Richard Avedon para realizar su primer shooting para Vogue, mostrando ropa de diseñadores norteamericanos: la idea de D.V. resultó en una producción fresca, innovadora y precursora del estilo gypsy. Estas imágenes sirvieron de inspiración para muchos shootings de moda posteriores, e incluso hoy se sigue copiando.

Los '60 llegaban a su fin, y en estos años parte de la moda se inspiraba en la época victoriana y en oriente, y ya se comenzaba a adelantar la silueta lánguida de los '70. El movimiento hippie de la segunda mitad de los '60 también le ponía su cuota a la moda norteamericana de 1969/1970.

La idea de esta pareja "gitana" itinerante también estaba en sintonía con todos los movimientos juveniles de la época, basados en los valores de libertad e igualdad.

Esta producción de moda fue el puntapié inicial de la carrera de Anjelica Huston: primero como modelo, luego como actriz. Por sus rasgos exóticos, la carrera de modelo de Anjelica realmente se afianzó en Europa, luego con ese bagaje volvió a los EEUU y se comenzó a dedicar a la actuación. Al poco tiempo, en 1973, lo conoció a Jack Nicholson, con quien estaría en pareja hasta 1989. 

Divina, no?

Uno de los "modelos" propuestos para acompañar a Anjelica fue el cantante James Taylor, que en esa época era todo un bombón (y que por su look hubiera funcionado muy bien en esta producción), pero Anjelica lo pasó por alto y eligió a este chico rubio... Dicho por ella misma, luego se arrepentiría de no haber optado por James Taylor!!! Las fotos son preciosas, pero falta química en la pareja...

Qué les pareció el recorrido? Este shooting es una verdadera joya, y fíjense la cantidad de páginas que le dedicó Diana Vreeland... Algunos de los looks son totalmente atemporales, y la idea de esta pareja libre y trashumante fue toda una novedad en aquel momento.

Recientemente, Anjelica Huston (que ahora tiene 62 años) publicó su libro de memorias "A story lately told". Teniendo en cuenta quiénes fueron sus padres, su paso por la moda y toda su trayectoria en Hollywood, no me caben dudas de que este libro debe estar jugosísimo...

Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Les dejo un beso y los mejores deseos para estas fiestas. Hasta la próxima!!!!

El fin de una era: diciembre de 1971

Fotos: www.ciaovogue.com. Copyright de Condé Nast.

Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos! Es ley que todas las etapas deben concluir en algún momento, nos guste o no... Y la etapa de Diana Vreeland como editora de la Vogue norteamericana concluyó con la edición de navidad de diciembre de 1971, con la princesa Grace de Mónaco en su portada.

Durante los años de Diana Vreeland a la cabeza de esta revista (1963-1971), la costumbre era que el número de diciembre fuera más lujoso, más pomposo y más atractivo visualmente que el resto. Una de las secciones de diciembre consistía en primeros planos de celebridades siguiendo un hilo conductor, en este caso publicados en espejo contra frescos persas. 

Dominique Sanda

Cher

Vanessa Redgrave

Cuál sería el sentido de esto? A ciencia cierta no lo sé, pero sin duda era un festín para el ojo y parte del recorte que hacía y hace Vogue con respecto a las celebridades que considera IN. Y con respecto a la pasión que lo exótico despertaba en Diana Vreeland. Las fotos son de Richard Avedon. 

Una nota muy particular en esta edición fue la dedicada a Grace de Mónaco, a casi 15 años de su casamiento con el príncipe y ya con su familia conformada. Pensemos que Grace Kelly tuvo que renunciar por completo a su exitosa carrera en Hollywood para convertirse en princesa, así que le debía este reportaje a sus admiradores!

Les juro que veo esta foto y para mí es Catherine Deneuve... Muy parecidas, no? Fotos: Snowdon. 

Tiempos super felices: Grace con su marido y sus hijos Alberto, Carolina y una pequeñita Estefanía.

Diana Vreeland era una mujer de mundo, extravagante, que había crecido en plena Belle Époque hablando francés y adorando con su alma todo lo proveniente de Rusia. No creo que el "menos es más" fuera su lema: las exuberantes páginas de la revista así lo demuestran. Y está muy bien, porque ella concebía a la moda como la expresión de la belleza absoluta, y a las revistas de moda como una ventana al mundo. "El ojo tiene que viajar" fue una de sus frases más conocidas...

En sintonía con todo esto, observen estas fotos tomadas por Irving Penn en Marruecos para esta edición de diciembre de 1971 (la nota se llama "Misterio velado"). El burka de las mujeres marroquíes nos impacta, pero así era Diana Vreeland a la hora de decidir el contenido de cada edición: "mi educación fue el mundo" (frase extraída del documental "Diana Vreeland: the eye has to travel").

   

Las mujeres de negro viven  en el valle del río Ziz: sólo muestran los pies, las manos y un solo ojo. Una cultura muy lejana al mundo de Vogue pero que Diana Vreeland quiso mostrar antes de abandonar la jefatura de la revista.

Durante los años de Vreenland, sus estilistas viajaron por todo el mundo en busca de locaciones para retratar moda, lo que llevaba a que el presupuesto de la revista fuera altísimo. Estos costos y el hecho de que a partir de los '70 la mirada de Vogue viró hacia la mujer trabajadora, que necesitaba ropa cómoda y accesible para enfrentar el día fuera de casa, hicieron que las ideas cargadas de fantasía de Diana ya no tuvieran posibilidad de realizarse. El primer número de 1972 estuvo a cargo de Grace Mirabella, que había sido asistente de Vreeland y quien estaría al mando hasta la llegada de Anna Wntour en 1988.  

Fíjense qué linda esta producción realizada en España, con Raymundo Le Larraian como fotógrafo. La ropa es preciosa y bastante actual les diría...

Y para cerrar la edición de diciembre de 1971, las magníficas flores retratadas por Irving Penn, algo que Vreeland adoraba.

Y con este número se despidió la gran Diana Vreeland de Vogue, para darle paso a una revista más económica y práctica, que así como tuvo detractores también tuvo sus fanáticos. A pesar de su genialidad, de su pasión por la historia de la moda y de sus contactos, Diana quizás debió haber bajado un cambio para entender el rumbo de la industria en los '70 y adaptarse a los nuevos tiempos. Qué sé yo... Si tengo que elegir, me quedo con la fantasía y las bellas imágenes del período Vreeland, sin dudarlo!! Soy una gran admiradora de su trabajo y de su personalidad.

Muy bien amigos, espero que les haya gustado el recorrido de hoy. Cualquier cosa que quieran comentar o sugerir es bienvenida. Les dejo un beso y los espero el miércoles que viene. Buena semana!!!  

Operación Guy Bourdin: imágenes de 1975 y homenaje de la revista Allure

Fotos: las dos primeras, tomadas de la edición de noviembre de Allure. El resto de www.ciaovogue.com (Copyright Condé Nast). 

Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos! Quedé complacida al ver que la edición de noviembre de la revista Allure (publicación norteamericana dedicada a la belleza, del mismo grupo de la Vogue) le dedica una nota a la influencia de la fotografía del francés Guy Bourdin (1928-1991) en el maquillaje extremo.

Y ustedes ya saben cuánto amo el trabajo de Guy Bourdin, a pesar de que el señor no era un canto a la paciencia ni a la amabilidad.

Y si indagan un poco en su trabajo de los '60 y de los '70, verán como Bourdin se adelantó genialmente a la explosión de la música disco de fines de los '70 y a los colores y a la exageración de los '80.

Estas son dos de las fotos actuales que acompañan la nota, un respetuoso homenaje al trabajo de Bourdin (fotos de Nicolas Moore).

Según Allure, el maquillaje de las modelos de Guy Bourdin es un referente para los maquilladores actuales. Es más, cuando las tendencias marcan proliferación de colores pasteles, siempre hay maquilladores que prefieren recurrir a momentos "Guy" (pronunciése "GUI"), es decir, a labios rojos lustrosos, a sombras metálicas y pómulos  marcados con fuscia.

Comparto con ustedes algunos de los trabajos de Guy Bourdin de 1975 para la Vogue francesa. Observen la belleza de estas imágenes tomadas de una producción sobre kimonos... El kimono abstraído de su ambiente natural cobra un innegable protagonismo cromático... 

Como muchos genios, Bourdin no era un tipo fácil: meticuloso y demandante, el fotógrafo no era de lo más cariñoso con sus modelos, de hecho, las malas lenguas hablan de escenas de maltrato durante sus trabajos. No lo veremos en el corpus fotográfico que elegí para este post, pero sí es verdad que algunas de las imágenes de Bourdin hablan de sometimiento. A pesar de todo esto, Bourdin fue un fotógrafo estrella en una revista consumida por mujeres...  

Obsesionado con las pelirrojas maquilladas como puertas, en esta imagen vemos a una auténtica chica Bourdin.

Un dato para caerse de espaldas: en su juventud, Bourdin fue discípulo nada más ni nada menos que de Man Ray, el gran fotógrafo surrealista. A su manera y de acuerdo con los límites que le imponía la fotografía de moda (límites que cruzaba una y otra vez), Bourdin también lograba imágenes surrealistas a través de lo artificial del color, de la potente y calurosa luz de tungsteno que usaba para iluminar y de los escenarios.

Muchas de estas imágenes parecen haber sido tomadas hoy, pero no, datan de hace 40 años... Si en pleno siglo XXI nos parecen actuales, imaginen lo impactante que habrán sido en su época... La imagen de abajo en particular me impresiona: pienso en dos peces fuera del agua luchando entre la vida y la muerte... Dicen que en los '70 muchos lectores de la Vogue francesa esperaban ávidos cada nueva edición sólo por los trabajos de dos fotógrafos: Bourdin y Helmut Newton. 

A continuación, dos publicidades de zapatos fotografiadas por Bourdin.

Esta es una de las imágenes más conocidas del fotógrafo maldito: sólo a él se le pudo haber ocurrido semejante composición para vender una marca de zapatos... El zapatito abandonado sobre el césped sintético parece ser el testigo de un crimen, no? 

Ay Guy, habrás sido insoportable pero qué genialidad tenías a la hora de armar una imagen. Gracias por tanto talento! Muy bien amigos, espero que les haya gustado el recorrido... Qué les parecieron las imágenes? Espero sus comentarios! Un beso, hasta la semana que viene!!