miércoles, 28 de agosto de 2013

El primer Alexander McQueen

Fuente de información: documental "McQueen and I" (disponible en Youtube)



Hola amigos, buen miércoles, cómo están? Se puede ser un diseñador talentoso desde las entrañas y no ser feliz? Se puede tener éxito con un negocio propio y no ser feliz? Se puede tenerlo "todo" y no ser feliz? Estas podrían ser algunas de las preguntas que le haríamos a Alexander McQueen si volviera por un rato a nuestra dimensión.

McQueen se hizo literalmente de abajo empezando a los 16 años como aprendiz de sastre en un pequeño local en Saville Road, Londres: "Denme más, denme más", solía pedirle a sus maestros sastreros un McQueen adolescente y regordete, ávido por conocer todas las técnicas de la confección.

Y no conforme con esto, se presentó en la prestigiosa escuela Central Saint Martin con sus bocetos y moldes para conseguir trabajo, pero como aún era muy joven no pudieron contratarlo, aunque sí darle espacio como alumno.

 En 1992 (con 23 años), en el desfile de su graduación, McQueen presentó su colección "Jack the Ripper stalks his victims" (Jack el Destripador acecha a sus víctimas), en la que se encontraba esta magnífica chaqueta de satén de seda rosado, con una clara alusión a su pasión por la era victoriana... 




Una vuelta de tuerca interesante: la chaqueta estaba forrada con una seda blanca que tenía pelo humano encapsulado... Pensemos que en los tiempos de la Reina Victoria de Inglaterra estuvo de moda la joyería hecha con pelo humano (vean aquí). Así que el abordaje de McQueen no sólo habla de una mente que curiosea en la historia sino también de un tipo que quiere transgredir, y mucho.




Otra vuelta de tuerca: el día que McQueen presentó esta colección junto a otros egresados, en la audiencia se encontraba la excéntrica periodista de moda Isabella Blow, una aristócrata y socialité de la época que tenía muchísimos contactos en el mundo fashion y que adoraba vestir alta costura con sombreros disparatados. Isabella quedó perpleja ante las prendas del joven McQueen, y no sólo le compró todo sino que además lo convirtió en su protegido.





Desde aquel momento, Alexander e Isabella se volvieron inseparables, y ella usó todas sus influencias (en los '80 había trabajado incluso como asistente de Anna Wintour) para que su protegido se hiciera muy conocido en el mundillo fashion. "Él es un pájaro salvaje", declaraba Isabella sobre Alexander. Para Isabella, los diseños de McQueen tenían la fluidez de un ave y encajaban a la perfección con su gusto por lo excesivo.

Ya instalado en el Soho de Londres en un pequeño taller en el que trabajaba y dormía, McQueen presentó su colección "Highland Rape" (Violación de las tierras altas) otoño/invierno 1995/1996, que incluía piezas como el "bumster", un pantalón de tiro tan bajo que permitía que asomaran las "pompis" de las modelos (en la foto, la versión bumster en falda).

"Con el bumster quería elongar el cuerpo [...] Para mí, esa parte del cuerpo -el final de la columna- es la más erótica, tanto en hombres como en mujeres", aseguraba el joven McQueen a la prensa, la que no sabía si tomarse muy en serio la creatividad del diseñador. Los periodistas especializados trataban de entenderlo. Isabella estaba feliz de ver que su protegido estaba en boca de todos.




La colección también incluía bellas piezas de sastrería en tela escocesa y vestidos desgarrados, por los que asomaban los senos de las modelos. "Misoginia!!!!!", fue la primera descalificación que recibió la colección de McQueen, "qué degradación del cuerpo femenino!!!!", se alzaron otros. Pero en palabras del propio Alexander  "la gente fue tan poco inteligente que pensó que la colección se trataba de la mujer violada, pero Highland Rape era sobre la violación de Escocia por parte de Inglaterra".











No sé si todas las prendas serían muy usables, pero algunas de ellas tienen una confección preciosa, como este vestido de algodón y encaje sintético, que a simple vista parece hecho de un delicado papel que ha ido percudiéndose con el paso del tiempo...




En la pasarela este vestido cobraba dramatismo, no? Justamente, McQueen era un auténtico "Drama King": amaba convertir sus desfiles en performances con elementos de la danza y el teatro. Cada una de sus pasarelas era más que una puesta en escena.







En 1996, a sólo cuatro años de su graduación y de su primer encuentro con su musa y mentora Isabella Blow, Alexander fue contratado como Director Creativo de Givenchy, lo que lo obligó a mudarse a París. Isabella, feliz, también viajó con él, pero una vez que se acomodaron las cosas Isabella quedó fuera del equipo de trabajo de McQueen en París, y esto más otros pormenores la hundieron en una depresión irreversible. 

Sabemos que los finales de Isabella (en 2007) y de McQueen (en 2010) fueron trágicos, teatrales, por eso mejor recordarlos afectuosamente a partir de esta simpática imagen tomada por David Chapelle en 1996 y publicada en Vanity Fair:   




Amigos, recomiendo muy especialmente el documental que les nombro al comienzo del post, que no es 100% fácil de entender porque está hablado en inglés británico (no sé si habrá alguna versión subtitulada...). Les aseguro que van a llorar, y mucho. Creo que todos los que amamos la historia de la moda y a sus creadores tenemos un alma sensible, así que a sacar el pañuelete!!! Les dejo un beso grande, hasta la semana que viene!!!!!

miércoles, 21 de agosto de 2013

Publicidades de los '70

Fotos: de la revista Siete Días Ilustrados


Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos! El otro día compré unas revistas de los '70 y quiero compartir con ustedes algunas de las publicidades gráficas de la época. La revista en cuestión es la argentina "Siete Días Ilustrados", una especie de revista Gente, con notas que trataban de cubrir política, sociales, espectáculos, deportes, etc. De gran formato (de hecho, casi no entra en mi scanner!), fue una revista muy popular en la época.

Estas publicidades aparecieron entre 1972 y 1974...


Pieles acrílicas

Las pieles sintéticas no son un invento del siglo XXI, ya que en los '70 se comercializaban las "pieles acrílicas", que estaban hechas con cashmilon (si no me equivoco, mi mamá usaba un salto de cama de cashmilon). Probablemente ya se fabricaran en lo '60. El aspecto no es tan real como el que se logra ahora, pero bueno, eran una buena alternativa para no usar pieles reales.

Fíjense en el juego de palabras en el texto que está arriba:"CASHMILON está presente en la moda de la gente que tiene 'cash'. Gente exigente". Quizás pretendió ser gracioso, pero terminó siendo muy elitista!! Ja!!!





Esos Oxford tan poco sentadores...


El Oxford tiene amantes y detractores, y es una prenda que ha vuelto a usarse con el correr de los años, aunque no idéntico al de los '70, que tenía cintura alta, era ajustado en la cola y en los muslos y luego se abría en dos enormes campanotas. En las mujeres lo acepto, en los hombres me parece espantoso, sinceramente. Creo que el Oxford de los '70 atentaba contra la anatomía masculina, ajustando los genitales hasta el punto de la desesperación. Aquí tenemos la publicidad de los jeans Da Vinci, del verano de 1974.





Esta publicidad de LEVI'S es apoteósica... Un muchacho desprevenido, con pantalones Oxford y pañuelito al cuello, se topa en el bosque con una hechicera que, oh casualidad, también viste jeans LEVI´S. El texto de abajo acompaña la publicidad.







El hechizo de un pantalón LEVI'S... La idea está buena, pero los creativos de la época no se rompieron demasiado el coco para desarrollarla, no?


Village People

No me digan que los muchachos de esta publicidad de cueros Ñaro no parecen los músicos de Village People... YMCA, chu chu chu chu, YMCA...






Cuando los cigarrillos no parecían ser tan malos...

Todos sabemos que desde hace años las publicidades de cigarrillos están prohibidas, pero hasta hace no tanto tiempo la publicidad relacionaba el tabaco con la juventud, la amistad y la felicidad. De hecho, en los '60 y en los '70 era muy canchero fumarse un cigarrillo.

Miren estas publicidades, el cigarrillo estaba vinculado a "un gran momento"...









Y la gente "mayor" no quedaba fuera de estas publicidades!!! Miren este aviso...





Y, qué les parecieron estos avisos?? En esta época la publicidad tendía levemente al doble sentido, lo cual no pasaba para nada en los '50, época en que la publicidad era totalmente literal. Si tienen ganas, hagan clic en la etiqueta "publicidades vintage" y allí encontrarán varios ejemplos.

Muy bien amigos, cualquier sugerencia o comentario que quieran dejar será bienvenido, no lo duden. Un beso grande, estamos en contacto!!!!

miércoles, 14 de agosto de 2013

Los personajes nocturnos de Brassaï

Fotos y fuente de información: "Brassaï Paris", Jean-Claude Gautrand, Taschen



Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos!  Lo prometido es deuda: hoy compartiremos algunas imágenes del genial artista Brassaï (1899, Hungría-1984, Francia), especialmente relacionadas con los personajes de la noche parisina de comienzos de los años '30.

Equivocadamente, desde hacía tiempo yo pensaba que Brassaï (su verdadero nombre era Gyula Halasz, y tomó el sobrenombre de Brassaï por su ciudad de nacimiento, Brasso) había hecho estas fotos en los años '20, pero la realidad es que en recién en 1929 toma Brassaï su cámara con fuelle y sale a recorrer las calles de París, así que sus primeras imágenes más populares datan de los años '30.


Chica jugando al billar ruso, c. 1932.





La noche... Reconozco que no soy un ave nocturna, pero bien se sabe que la gente que transita la noche es muy especial, de hecho, siempre se relacionó la noche con los poetas, los artistas y los locos... Algo de esto quiso retratar Brassaï con sus imágenes de habitantes de la noche parisina. Es más, tuvo que hacerse amigos de matones, prostitutas y proxenetas para poder introducirse en este mundo y tomar estos retratos tan especiales.


Quiosco, 1930-32.





Pareja en el baile popular de las "Quatre-Saisons", c. 1932.





A Brassaï le gustaban los contrastes, lo diferente, y capturar una imagen no era una cuestión meramente estética, si bien técnicamente sus fotos son excelentes, teniendo en cuenta que trabajaba de noche: "Para ser un verdadero creador, todo artista visual debe tener dos dones: cierta sensibilidad hacia la vida, por los seres vivos y, por otra parte, el arte de apresar esa vida en cierto modo. No se trata de esteticismo puro...", afirmaba el artista.


Una pareja de enamorados y un vagabundo en un banco, c. 1932.





Conchita con los marineros, c. 1933.





La noche traía consigo a seres marginados por el día, como a esta Mome Bijou (que estimo sería en realidad un señor), las prostitutas y la muchachada gay. Simplemente imaginemos que estamos en los años '30: muchas de las cosas comunes y corrientes en la actualidad eran total tabú por aquel entonces. De hecho, para algunas personas siguen siendo tabú aún hoy! 


La Mome Bijou en el "Bar de la Lune", 1932.





Sin dudas, esta es una de mis fotos favoritas: la pose de la chica regordeta, con su cigarrillo y su pañuelito al cuello, una mezcla de parisina con tanguera... Me encanta, gran captura la de Brassaï!!!


Prostituta haciendo la calle (de cara), c. 1932.





Joven pareja en el baile de la Montagne Sainte-Genevieve, c. 1931.





Estas fotografías no fueron publicadas en la época, sino que fueron recopiladas en un libro que se publicó en 1976 con textos del mismo Brassaï, "El parís secreto de los años '30".


Parejas homosexuales en el baile de la Montagne Sainte-Genevieve, c. 1932.





Este personaje espectral, totalmente vintage incluso para aquel entonces, me intriga muchísimo... Da para crear una historia en torno a ella!


La duquesa de Zoë en el baile de homosexuales  de "Magic-City", 1932.




Desde ya, los prostíbulos eran actores principales en la noche parisina de los '30, y Brassaï no los dejó afuera... 


La madam segunda de Chez Suzy, c. 1932.






El título de la imagen a continuación me parece genial, y la composición de la imagen no se queda atrás: la prostituta con el camisón transparente, la otra colega mirando entre embelesada y estúpida, y el aspecto pulcro y monacal de la locación no hacen más que causarme entre risa y curiosidad. El ojo de Brassaï fue único, no les parece?


Un burdel monástico, c. 1931.





Brassaï en acción...




Como muchos de los artistas de aquel entonces, Brassaï era polifacético: además de fotógrafo, era escultor, pintor y escritor. Y si bien él decía que no se quería especializar en nada en particular, fueron sus fotos las que lo convirtieron en un artista de culto. No es para menos, no?

Qué me cuentan del recorrido, les gustó? Espero que sí! Les dejo un beso grande, hasta la semana que viene!

miércoles, 7 de agosto de 2013

Un adelanto y una reflexión


Hola amigos, buen miércoles para todos! Como les comentaba en Facebook, esta semana estaré muy ocupada en el trabajo, así que dejo los posteos en Blogger y en Facebook para la semana de 12 de agosto. Pero no quería dejar de hacerles un adelanto del próximo post en el blog, que estará dedicado al trabajo fotográfico del gran artista Brassaï en el París de los años '20. Yo ya había hablado de este artista hace un tiempo, pero vale la vena dedicarle más espacio. No se lo pierdan.

En un comentario reciente, Nati Schump me preguntaba por qué nos gustará tanto el vintage... Qué buena pregunta, no? Yo en particular estoy enamorada del pasado desde mis 15 años, allá por 1988. Si bien me visto como cualquier persona del siglo XXI, me encanta la tecnología y disfruto de las cosas buenas del presente y sufro con las malas, siento una conexión absoluta e inexplicable con todo lo que ya pasó. Increíblemente, no estudié Historia en la universidad, quizás para no romper la magia... Fascinación, misterio, encanto, sorpresa, melancolía, entusiasmo, todo esto y mucho más me provocan la moda y las costumbres del pasado.. Espero de alguna manera poder transmitirles estos sentimientos a través de este modesto blog.

Con un pie en el presente pero pispeando el pasado... Una buena alternativa, no?

Les dejo un beso enorme, hasta la semana que viene!!!!