Fotos de moda de los '50 con una vueltita de tuerca: Frank Horvat

Fotos: "Grace Coddington: memorias" (Turner, 2013) y http://www.horvatland.com

Hola amigos, cómo están? Leyendo el libro de memorias de Grace Coddington, me quedé embelesada con estas dos fotos, publicadas en la Vogue británica en 1959, con una Grace muy teen, de sólo 18 años.

Qué les veo de especiales a estas imágenes? Un punto de vista diferente para la época, a pesar de que la moda tiene la inocencia y la elegancia de aquel entonces: la mujer se involucra más en el juego, no es un mero objeto decorativo. En la primera imagen, fíjense cómo Grace abraza al muchacho y posa su pie entre las piernas abiertas del chico. En la segunda imagen, con los jugadores del Chelsea, Grace parece dominar ella la situación, a pesar de ser una contra cinco.

Y todo esto no es menor, porque las fotografías hablan y nos dicen mucho de la época en las que fueron tomadas.

El autor de estas fotos es Frank Horvat, quien hoy con 85 años sigue trabajando.

Aquí otra imagen de Grace, tomada por Horvat para Elle en 1959.

Y a continuación un trabajo de Frank Horvat realizado en 1955, en Londres, con la modelo Mate Lorenzetti (de la cual no pude encontrar ningún dato!), que me parece interesantísimo: la vemos a Mate medio perdida en la gran ciudad, aunque tratando de integrarse. La pulcra moda de los '50 sale del estudio fotográfico para ser parte de la calle.

Toda una osadía: la señora recibe al cartero en kimono, sin maquillaje y con taco bajo! Lo bueno es que para Horvat la mujer es acción, voluntad.

Una chica de 1955 que no le teme a la calle.

Estas imágenes me recuerdan a un trabajo que realizaría David Bailey en 1962 en New York, con Jean Shrimpton, y que se llamó: "Young ideas go west". No sé si Bailey habría visto previamente este trabajo de Horvart!

Y esta imagen lo resumen todo: sin perder delicadeza, la mujer de 1955 puede ser tan independiente como un hombre, incluso cambiar la llanta de un auto! No deja de haber ironía en la foto con esta chica impecable haciendo un trabajo que requiere fuerza y sudor... Pero está en sintonía con la mujer que nos presenta el fotógrafo, más integrada a la vida real, fuera de su cajita de cristal.

Y, qué les parecieron las imágenes? Creo que este trabajo en Londres no se publicó en su momento, sino que fue un ensayo del fotógrafo. A primera vista quizás no llame mucho la atención, pero es muy diferente a lo que la fotografía de moda ofrecía en los '50. 

Disculpen la demora en el posteo, cuando escribía esto el martes estaba de tan mal humor que no me salían las palabras, ja!!! Les dejo un beso, hasta la semana que viene!

Grace Coddington y Helmut Newton: 1973

Fotos: Vogue Británica octubre de 1973 - Copyright Condé Nast - tomadas de www.ciaovogue.com

Fuente de información: "Grace: memorias", Grace Coddington. Turner Publicaciones, 2013.

Hola amigos, cómo están? Buen miércoles para todos! Hoy vamos a compartir una producción publicada en la Vogue Británica en octubre de 1973, fotografiada por el gran Helmut Newton y con el estilismo de Grace Coddington, quien por aquel entonces apenas pasaba los 30 años y ya prácticamente había dejado su carrera de modelo para dedicarse a la edición de moda.

En sus memorias, Grace cuenta algunos detalles del backstage de estas fotos: el concepto de las imágenes se le ocurrió al propio Helmut y consistía en "recrear un cóctel ligeramente decadente alrededor de una piscina".

Para ello, todos se dieron cita en un hotel en Saint-Tropez, cerca de la casa que tenía el fotógrafo en aquellos pagos. Por lo que he visto en revistas de moda de los '70, se utilizaba bastante el recurso de mezclar hombres y mujeres en las producciones, vinculándolos a través de gestos seductores y sensuales. Tanto en estas fotos como en otras, en las historias recreadas vemos a un galán rodeado de mujeres que parecen disputarse su atención...  Un enfoque bien machista en revistas para mujeres.  

Según cuenta Grace, las modelos llegaron con unos días de anticipación para ir bronceándose, mientras ella se dedicaba a preparar la ropa, que no la entusiasmaba en lo más mínimo.

  

Al parecer, al analizar bien la locación, el vestuario, la historia y los modelos, Newton se dio cuenta de que estaba ante un verdadero tedio editorial, así que le dijo a Grace (que recordemos que era la editora de moda de la nota, no otra cosa): "Esta historia me aburre. Creo que te voy a poner a ti en las imágenes para darle más interés".

Y lo bien que hizo: observen el contrapunto que hace la piel pálida de Grace en el medio de tanto bronceado... Grace parece una intrusa en esa fiesta, una colada que se está tomando la atribución de meterse en la pileta mientras lo demás visten de riguroso cóctel... El foco de atención está puesto en esa pelirroja blanca como un fantasma, y de paso vemos la ropa.

Y aparentemente esta inesperada y pálida presencia no les hace mucha gracia a las otras muchachas, que la miran con un poquito de resentimiento...

Una producción de fotos que prometía ser un embole terminó convirtiéndose en una historia cinematográfica: aparece esta pelirroja de no sé dónde y no sólo es el foco de todas las miradas sino que además se queda con el único hombre de la fiesta... La decisión de Helmut Newton de incluir a Grace en las imágenes cambió por completo el curso de la nota. Esto sí que me gusta, una visión menos ingenua de la moda!!!

Y, qué les pareció? Probablemente esta producción tenga más fotos, pero en el escaneo que encontré están sólo estas... Me encantaría ver la historia completa! Como se imaginarán, recomiendo fervientemente el libro de Grace no sólo por sus vivencias en la moda sino por sus vivencias en general y por su particular forma de relatarlas.

Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Cualquier comentario que quieran dejar será bienvenido, hasta la semana que viene!!!! 

Al grunge, grunge, y a la moda, moda: año 1992.

Fotos: "Grunge and glory", Vogue USA Diciembre 1992. Fotógrafo: Steven Meisel. Editora de Moda: Grace Coddington.

Fuente de información: Voguepedia.

Muy buen miércoles! Cómo están? A fines de 1992, la Vogue USA sorprendía bastante a sus lectores (si bien las aguas se dividieron entre detractores y defensores) con este editorial sobre la estética grunge. Y ya en este punto es importante que diferenciemos bien lo que fue el estilo grunge-grunge de lo que se conoce como moda grunge.  

El estilo grunge-grunge fue el que se comenzó a cultivar a fines de los '80 en la costa noroeste de los EEUU, especialmente en la ciudad de Seattle, entre un grupo de jóvenes que desarrolló un sonido de rock bastante descarnado, acompañado de la más mínima preocupación por la imagen personal. Y sabemos que a veces el "supuesto" descuido por la imagen es una estrategia que termina convirtiéndose en un estilo en sí mismo, pero a los verdaderos grunge el estilo, la ropa, el fashion system y la apariencia les importaban menos que tres velines. La idea era que la ropa no demandara ni esfuerzo ni plata. 

Como pasa casi siempre, la moda tomó algunas de las características principales del estilo grunge-grunge y las llevó al podio del glamour y de lo socialmente aceptable, ampliando así los límites de nuestros shockeados cerebros. Tres de los responsables de esto fueron los por entonces jóvenes diseñadores Marc Jacobs para Perry Ellis, Anna Sui y Christian Francis Roth. Corría el año 1992 y ellos llevaron a sus colecciones muchas de las características que presentaban las bandas grunge más conocidas del momento (con Nirvana a la cabeza): camisas leñadoras de franela, sweaters agujereados, borcegos desatados por los que asomaban medias de toalla, camperas de cuero, ropa de cama poco glamorosa, vestidos floreados vintage, remeras con inscripciones y cero accesorios.

  

Los verdaderos grunge jamás hubiesen pagado un peso por un sweater de Marc Jacobs... Para que malgastar 400 dólares si podían ser felices con un sweater del más ordinario poliester, gustosamente deformado y lleno de pelotitas? Con suerte, asomarían sus narices por alguna que otra feria americana, y gracias!! Y está muy bien, cada uno hace lo que puede y le complace el alma!! Por esto, a algunos lectores les chocó que Vogue se alineara con la supuesta estética grunge, ya que en la base del grunge la moda no tiene cabida. La moda crea fantasía y necesidades para que uno consuma temporada tras temporada. Al grunge-grunge este mecanismo le importa un bledo.

Más allá de todo esto, yo en particular soy una gran fanática de esta producción de fotos pensada por Grace Coddington: sin demasiados artificios, con un paisaje agreste, con caras bien logradas de "la vida me da lo mismo", Grace se las arregló para mostrar la tendencia del momento -que no era de los más glamorosa ni rutilante ni generadora de fantasías- y dejarla bellamente plasmada en estas imágenes. 

Naomi Campell, nada más y nada menos.

La androginia fue uno de los detalles que la moda tomó del grunge para plasmarla en sus creaciones. Vean que en las fotos de arriba hay chicos con falda escocesa... Les suena un tal Axl Rose y estas faldas a comienzos de los '90?

En 1993, Jean Paul Gaultier declaraba para Vogue: "El grunge no es nada más que la manera en la que nos vestimos cuando no tenemos plata". Qué les parece?

Mis recuerdos de la época de apogeo de la música grunge son medio borrosos... Tenía una compañera en la escuela que curtía esa onda, pero yo estaba demasiada inmersa en los '60 para darme cuenta, aunque sí recuerdo que en los primeros '90 todos andábamos con borcegos y se habían puesto de moda las ferias americanas. Y hasta ahí llegó mi amor! Sí recuerdo que el personaje que Ethan Hawke interpretaba en "Reality bites" (Generación X) era bien grunge: medio filósofo, crítico del establishment, con pelo grasoso, camisa de franela y guitarra en mano... Me encantaba!!!! Ja!

Por supuesto que el editorial de Vogue se da la mano con la moda grunge, no con el grunge-grunge, y la revista reconoce al estilo como un punto de quiebre y como el responsable de la moda en capas (que muchos diseñadores de primera línea cultivan, como Gary Graham y Dries Van Notten, por nombrar sólo a dos) y del look andrógino.

Sea lo que sea, el editorial me fascina. No siempre la moda es una cuestión de brillar, sino de vivirla según nuestro estado de ánimo, no? Muy bien amigos, espero que les haya gustado el recorrido. Les dejo un beso y el pase el libre para que compartan en este espacio lo que deseen. Hasta la semana que viene!!!!

Que no te digan lo que querés, que no te digan lo que necesitás: los PUNKS de los ‘70

Fotos en blanco y negro: www.life.com - Fotos en color: www.vogue.com (Vogue USA)

Fuentes de información: www.metmuseum.org, www.life.com

Hola amigos, cómo están? Esto de postear una vez por semana es medio raro para mí, pero lo bueno es que me da un margen mayor para investigar y buscar fotos, así que en cierta forma me vino bien el cambio.

Vayamos al post de hoy....

Vieron esos zapatones de suela alta llamados Creepers, que ahora usa todo el mundo? LOS PUNKS YA LO HICIERON.

Hoy todos hablamos de la ética y la estética del Do It  Yourself. LOS PUNKS YA LO HICIERON.

Hoy le decimos “ecléctico” al estilo que mezcla tendencias e inspiraciones. LOS PUNKS YA LO HICIERON.

Cada tanto se reflota la moda de adornarse con alfileres de gancho, hojitas de afeitar y candados. LOS PUNKS YA LO HICIERON.

En los ’80, con la marca Mango a la cabeza, aparecieron en el mercado los jeans rotos, y ahora se están viendo nuevamente. LOS PUNKS YA LO HICIERON.

Hoy estamos en pleno romance con las tachas y los picos metálicos. LOS PUNKS YA LO HICIERON.

Y como estas, muchas otras cosas. La lista es larga.

Las primeras manifestaciones punk se dieron al comienzo de los ’70, en Londres (con una connotación más política) y en NYC (con una connotación más artística), y el término fue acuñado por un periodista en 1970, refiriéndose al sonido del nuevo rock que surgía (punk significa gamberro, vándalo, de baja calidad). Un sonido que se alejaba de las melodías pegadizas de aquel entonces y del rock “de masas”. El punk rock se basaba en la autogestión: las bandas grababan su propio material y buscaban cómo difundirlo. Eran canciones cortas, estridentes, punzantes.

La moda punk también se basaba en la autogestión, dándole inicio a lo que hoy conocemos como el DIY (Do it yourself): pintaban sus prendas, las agujereaban, las destruían y las volvían a armar con alfileres de gancho, usaban sweaters de tejidos muy abiertos y se adornaban con tachas, picos metálicos y cierres. Como vemos en las fotos, las chicas usaban ropa interior como ropa exterior. La androginia fue un punto fuerte de la estética punk, por eso varones y mujeres se maquillaban, teniendo aquí un importante punto de contacto con el glam rock (David Bowie).

Los punks fueron grandes innovadores al mezclar estilos e inspiraciones: tenían algo de los teddy-boys de los '50, de los mods de los '60 y de todos los movimientos juveniles que los habían antecedido. Mezclaban lo deportivo con el estampado escocés y portaban simbología: hojitas de afeitar y candados a modo de colgantes, gargantillas de cuero y cadenas que remitían al sado-masoquismo, imágenes de la reina de Inglaterra y, quizás lo más polémico, muchos pintaban en sus prendas la cruz esvástica. En uno de los textos que leí para este post, aclaran que la esvástica era una forma de rebelarse contra sus padres, que en su gran mayoría habían sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y que esto no implicaba que necesariamente el movimiento punk fuera nazi. De hecho, estaban en contra de todo dogma. 

Obviamente, toda esta revolución estética en cierta parte de la juventud de los '70 no se dio porque sí: había un grito ideológico que alimentaba esta rebelión en el modo de presentarse ante la sociedad. Este grito se levantaba contra el orden establecido, contra los principios religiosos, políticos y sociales a los que adherían los padres de los punks. Pero en su origen, el punk fue un grito de disconformidad contra el rock de principios de los '70, que se había vuelto muy meloso y "de masas" (como les contaba al principio). Simplemente piensen en algún tema de los Sex Pistols (dos versos de su tema "God save the queen" le dieron el título a este post) o de los Ramones.      

Y no soy yo la que lo dice, sino autoridades del mundo de la moda: el punk es el movimiento artístico, político y estético que más ha influido a la moda, tanto al Ready-to-Wear como a la Alta Costura. Por eso la semana pasada se inauguró en el Museo Met de NYC la exposición "Punk: Chaos to Couture", que cuenta con un montón de outfists de diversos diseñadores y marcas -agrupados temáticamente- que llevan algún elemento de la estética punk de los '70 (por supuesto que en los '80 también hubo punks, y probablemente los siga habiendo, pero el movimiento original -la primera ruptura- es de los '70).

A continuación, y para cerrar el post con todo el glamour de Vogue, comparto con ustedes una producción de Grace Coddington ("Rebel Yell: Celebrating Punk at the Metropolitan Museum of Art", con fotos de Steven Meisel) con algunos de los conjuntos que pueden verse en el Met. 

Vivienne Westwood (no lo mencioné en el post, pero no olvidemos que Vivenne Westwood fue una de las primeras diseñadoras en vestir a los punks de los '70).

John Galliano para Dior.

Comme des Garçons.

Junya Watanabe para Comme des Garçons (con las mangas de un largo normal, les aseguro amigos que este outfit me lo super pondría, con botas incluidas! Me encanta! Una estética muy Johnny Rotten de los Sex Pistols).

John Galliano.

Alexander McQueen (una genialidad este vestido, no?).

Martin Margiela.

Como ven amigos, la moda se retroalimenta permanentemente, por eso es tan interesante navegar en el pasado y relacionarlo con la moda que hoy vestimos.

Uy, se hizo largo el post de hoy, espero que no se hayan aburrido! Y espero haberles aportado aunque sea un mini granito de arena... Muy bien amigos, espero sus comentarios y sugerencias, les dejo un gran beso, hasta la semana que viene!!!! Aunque no postee tan seguido, no perdemos el contacto!!

Inspiraciones retro para el verano 2013

"Retro remix", Vogue USA marzo 2013. Fotógrafo: David Sims. Editora de Moda: Grace Coddington.

Hola amigos, cómo están? Hoy nos quedamos en el presente para ver la selección que hizo Grace Coddington de la tendencias de esta primavera (temporada que en EEUU comienza el 21 de marzo) que tienen como factor común lo retro. Estas tendencias quizás las veamos aquí, en Argentina, en septiembre de este año... Ojalá! Verán largos hasta la rodilla, buena sastrería y diseños recatados, más en consonancia con lo que se usaba antes.

Veamos...

Aires de los '50 en este Tapado de Miu Miu y zapatos de Marc Jacobs. Según Vogue, la tendencia apunta a ir dejando las plataformas, alargando los ruedos y acortando las melenas...

Recuerdos de la moda mod de los '60 en este traje de lentejuelas (parece charol, no?) de Louis Vuitton.

Últimos '50 y primeros '60 en este conjunto de Oscar de la Renta. Muy apropiado para las primeras temporadas de Mad Men.

La suavidad de las delicadas telas de los '30 y la silueta de hombros cuadrados de los '40 reinterpretadas por Ralph Lauren.

Sin dudas, a puro '70: vestido de Valentino, sombrero de Saint Laurent.

Recuerdos de los '50 en este traje de Dolce and Gabbana y guantes de Miu Miu.

Bottega Veneta y un guiño a los años '40.

Vestido de Chanel y  zapatos de Marc Jacobs para viajar a los años '30.

Como se imaginarán, recuerdos grunge de los '90 de la mano de Dries Van Noten (hace poco doné a la iglesia una falda parecida a esta... Qué puntería la mía!!!).

El Opt Art de los '60 en este traje de Marc Jacobs.

Los '70 en este vestido de Saint Laurent by Hedi Slimane.

La pulcritud de los '50 con Rochas.

Años '40 para Prada y Miu Miu.

Nos imaginamos a Twiggy en los '60 con este conjunto de Balenciaga (Nicholas Ghesquiére).

Y, qué les pareció el recorrido? Nosotros acá estamos pensando en el frío, y en el hemisferio norte ya están saboreando las tendencias de la primavera... Me gusta mucho lo que se viene.

Ahora sí, me despido hasta el viernes, les dejo un beso. Seguimos en contacto!!!