viernes, 30 de septiembre de 2011

The Gucci factor

Fotos y fuentes de información: Gucci, Decades, Style, The Shrimpton Couture.




Hola amigos, buen viernes para todos! Antes de comenzar, vuelvo a agradecerles por los comentarios que van dejando, y les doy la bienvenida a las nuevas seguidoras. Mil gracias a todos, no se dan una idea lo bien que me hacen. 

Cómo pasar de un negocio pequeño a una marca de lujo internacional... Ese es el gran interrogante, no? Habría que ver si cuando Guccio Gucci abrió su pequeño negocio de artículos de cuero en Florencia, Italia, en 1921, pensó que su nombre sería referente de un imperio con el tiempo. El muchacho se había quedado entusiasmado con su experiencia de trabajo en un hotel en Londres, y llegó a la conclusión de que una buena fórmula para atraer clientes adinerados era sumar calidad  con trabajo artesanal. Y eso fue lo que hizo con su línea de equipaje, carteras y talavartería.

En pleno siglo XXI, ya con 40 años en el "ready to wear", y con la genial romana Frida Giannini como directora creativa de la marca, Gucci nos deslumbra con creaciones modernas y halagadoras comos estas: 


Verano 2012

 


Invierno 2011

 



Verano 2011




Verano 2010



 


Volviendo a los viejos días de Gucci: la marca fue posicionándose con las décadas, y en los años '50, sacó a la venta su primer producto icónico, que aún sigue fabricándose: la cartera con manija de bambú. Les resulta conocida, no? Y cómo fue que se les ocurrió este material? Debido a la escasez en la segunda guerra mundial, Gucci experimentó con nuevos materiales, y fue así que introdujo el lino, el yute y el bambú en sus productos. Fue en esta década que los famosos de Hollywood se convirtieron en clientes y voceros de la marca.



 

 


Lady Di y otra versión de la cartera con manija de bambú. 



 
Una versión actual de la cartera (exquisita, no?).




Además de su logo de la doble G, otra de las marcas identificatorias de Gucci es la tira tejida con los colores verde y rojo, que deriva de la faja o cincha con la que se agarra la montura al caballo. Desde ya, el motivo ecuestre estuvo presente en Gucci desde los años '30, a través de hebillas con forma de estribo y de bridas.


 













Relojes de los años '60.




 


En los '70, ya con la marca a cargo de los cuatro hijos de Guccio, Gucci comenzó a diseñar colecciones de indumentaria femenina. Fue así que se convirtió en "la" marca del jet set europeo. En esta década, hicieron furor los abrigos de gamuza, que en la actualidad son muy buscados por los coleccionistas.



 

 


Las carteras que Gucci fabricó en los '70 también fueron un hit y muy copiadas, como el modelo blondie, por ejemplo (foto de abajo).



 

 

 


Gucci debutó en las pasarales en 1981, pero esta no fue una buena década para la compañía: debido a la gran expansión de la empresa y a problemas internos entre los hermanos, Gucci estuvo a punto de quebrar. Fue así que para revitalizar la marca, a comienzos de los '90, Gucci contrata como diseñador al texano Tom Ford, que en poco tiempo se convertiría en el director creativo de la empresa. 

Tom Ford ideó para Gucci un modelo de mujer agresivamente sexy, que tuvo mucho éxito y que volvió a posicionar a la compañía entre las más deseadas. Aquí algunos diseños de Ford:





 





Como pasa en cualquier relación, el amor no fue eterno, y en 2004 Tom Ford dejó el imperio Gucci. Un tiempo después, Frida Giannina tomó las riendas de la dirección creativa de Gucci, y hoy por hoy esta marca de lujo volvió a brillar.

La consigna de Frida fue revisar los archivos de Gucci y aggiornar sus piezas más icónicas, lo cual logró con creces.


Por supuesto que la historia de la casa Gucci tiene un millón de datos y matices que pasé por alto, porque lo que me interesaba era mostrarles el origen de este imperio y sus productos más emblemáticos. Mi opinión es que aunque no tengamos acceso a este mundo inalcanzable, siempre es productivo conocer los artículos de estas marcas de lujo para elegir mejor lo que sí podemos comprar.  Quizás les parezca raro, pero cuando uno se acostumbra a ver buena calidad –aunque sea a través de fotos-, luego es más exigente y cuidadoso a la hora de comprar. A mí me llevó años de malas compras darme cuenta de esto!

Bueno amigos, espero que todos tengan un excelente fin de semana. Un beso grande, hasta el lunes!!!

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Las obsesiones de Guy Bourdin

Hola amigos, cómo están? Hace un tiempo les conté brevemente algunas cositas sobre el fotógrafo francés Guy Bourdin (1928-1991), y como quedé enganchada con sus fotografías, seguí buscando imágenes e investigando. Y no me arrepiento.

Bourdin hizo principalmente fotografía de moda y publicidad, y su mayor producción es de la década de 1970, aunque viéndola en pleno siglo XXI, nos parece totalmente actual. Un artista que trasciende su época es un artista con todas las letras, no?

La fotografía de Bourdin es de alto impacto, con connotación sexual y con fuertes alusiones a la muerte y a la soledad (dicen que el muchacho tenía su carácter, y que el suicidio de su mujer influyó en su arte). También dicen que las modelos que posaron para él la pasaron bastante mal debido a las exigencias del fotógrafo...

También dicen que en vida, Bourdin no quería que sus fotografías dieran vueltas por ahí, fuera del contexto de su pulicación original, pero imagínense que hoy, con Internet, eso es muy difícil...  




Observando el trabajo de Bourdin, se me ocurrieron algunos grupos:


Obsesión por las piernas y los zapatos

 


















Esta imagen no es parecida a una de las campañas de la marca nacional Jackie Smith?




Obsesión por la muerte y la teatralidad








Obsesión por la soledad











La mujer Bourdin: preferentemente pelirroja, muy maquillada, muy artificial. Una muñeca.













También hizo producciones para revistas como Vogue, mucho menos subidas de tono, pero en las que igual se reconoce la estética Bourdiniana.

 













Dicen que después de Bourdin, la Vogue no volvió a tener tanta transgresión en la forma de presentar la moda. No puedo dar mucha fe de eso porque las únicas Vogue que conozco bien son la norteamericana  y la española, y Bourdin publicaba principalmente en la francesa y creo que también en la inglesa.

Una revista de moda argentina que recuperó la estética Bourdiniana es Catalogue... ¿La conocen?

Bueno amigos, a esta altura ya deben estar empachados de Guy Bourdin, así que los dejo, pero el viernes nos reencontramos. Un beso!!!